CONTRIBUTIONS dossier matériaux stop motion

[Lamartine]

Attention ! Veuillez ne poster ici que vos contributions au dossier sur les matériaux. Pas de commentaires SVP !

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LISTE DES MATERIAUX

La description des produits en rouge est déjà réalisé. Vous pouvez néanmoins y apporter des informations complémentaires.

LE MODELAGE
Les pâtes polymères qui durcissent au four
Les pâtes qui sèchent à l’air
Les pâtes époxy à deux composants ou pâtes résineuses
La plastiline
L’argile
La cire
la cire d'abeille

LE MOULAGE
Les silicones
Le latex prévulcanisé
le plâtre
les résines
l'alginate
la cire d'abeille

LE COULAGE
Les silicones
le latex prévulcanisé
Les mousses de latex
le plâtre synthétique
le plâtre
les résines
la plastiline
mousse polyuréthane (PU souple)
la cire d'abeille

CONSTRUCTION
cartons (carton plein, alvéolé, plume)
polystyrène (extrudé, expansé)
plastruc
pleksiglass
plastemper
papier mâché
métal
bois
mousse polyuréthane (PU rigide)

LES COLLES
colles néoprène
colles anaérobies
colles cyanoacrylate
colles époxydes
colles thermofusibles


LES OUTILS

Gouges
découpes (cuter, ciseaux)
Les piroscies et fils chauds
Dremel


LA PEINTURE

pinceaux
aérographe

Acrylique
vinylique
huile
gouache

pigments
colorants

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Rédigé par Lamartine

Où l’on découvre les plaisirs du modelage

Les pâtes polymères qui durcissent au four

Idéales pour les travaux de modelages de précisions, cette pâte ressemble à de la plastiline bien que sa consistance soit plus rigide. Elle durcit sous l’effet de la chaleur à une température comprise entre 130° et 150° durant 20 minutes dans un four ménager. L’un de ses principaux avantages réside dans le fait que cette pâte peut- être recuite et permet par conséquent de procéder à des rajouts sur un modèle déjà durcit. L’un des autres avantages de ce matériau réside dans son retrait quasi inexistant. Elle peut être mélangée avec un peu d’essence de térébenthine afin de la rendre plus malléable et plus adhérente. Appliquée au pinceau, la térébenthine peut également servir d’agent de lissage avant la cuisson. Cette pâte peut être ensuite poncée, sculptée, enduite, peinte et collée.

Des marques

Le marché offre un nombreux choix de marques parmi lesquelles nous retiendrons la pâte FIMO (la première des pâtes polymères grand public) et la SUPER SCULPEY

Concernant la pâte FIMO, il est préférable de choisir la couleur « chair » qui est la plus malléable car j’ai remarqué que les colorants employés modifiaient sensiblement ses propriétés de modelage.

Les pâtes qui sèchent à l’air

Ce sont des pâtes à modeler qui sèchent à l’air libre. Attention ! Leur qualité est très variable d’une marque à l’autre. Pour ma part j’apprécie beaucoup la gamme DARWI qui offre plusieurs pâtes dont la propriété diffère après séchage (très dure, légère, classique…). Ces pattes sèchent en 24h par cm d’épaisseur mais le processus peut être accéléré à l’aide d’un sèche cheveux. Elles sont très adhérentes et conviennent parfaitement pour des travaux de raccords. Cerise sur la gâteau, leur retrait est quasi nul, ce qui est une belle performance pour ce type de produit !

Des marques

Pâtes DARWI


Les pâtes époxy à deux composants ou pâtes résineuses

Après mélange des deux composants, la pâte peut se travailler pendant environ une heure avant de catalyser et de devenir dur comme de la pierre. Durant le modelage, elle peut se lisser avec un peu d’eau. On notera sa grande adhérence sur la plupart des autres matériaux ce qui fait qu’elle est idéale pour des travaux de rajouts ou de jointure. Une fois catalysée, cette pâte peut être poncée, sculptée, vernie, collée et peinte.

Des marques

MILLIPUT très utilisé dans le monde de la restauration d’objets d’art et le GREEN STUFF plus utilisé dans le monde des figurines. Il est a noté que l’on trouve désormais ce type de pâtes époxy bi composant dans les magasins de bricolages sous diverses marques.

La plastiline

Composée de cire et d'huile, la plastiline est une pâte à modeler très souple qui, entre autre, permet l'ajout de pigments afin de la teinter dans la masse. Elle peut être fondu dans une casserole et servir de coulage dans un moule. Sa propriété permet d’obtenir un modelage très fin et dépourvu de retrait. Utilisée pour la réalisation de marionnettes (Wallace et Gromit, Mary and Max) ce matériau est également beaucoup utilisé pour la réalisation de modèles destinés à être moulés. La plastiline ne sèche pas à l’air et peut être chauffée à l’aide d’un sèche cheveux afin de la rendre plus malléable.

Des marques

PLASTILINE

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2te_%C3%A0_modeler



L’argile

La grande ancêtre du modelage, l’argile reste le matériau noble par excellence. Facile à utiliser, son faible prix comparé aux autres matériaux, la destine au modelage de grands modèles. Fréquemment humidifiée, elle conserve sa propriété malléable et peut être conservée dans des linges humides recouverts d’un sac en plastique. Une fois le modèle terminé, ce dernier peut servir de positif pour un moule en plâtre (voir la partie moulage).

Il est à noter que le travaille de l’argile devient beaucoup plus complexe si le modèle est destiné au séchage ou à la cuisson que nous n’aborderons pas ici.

Des marques

Il existe une grande variété d’argile. Selon son usage et sa qualité, son prix peut être multiplié par dix. Pour les modèles destinés à être moulés, je vous recommande l’utilisation d’argile grise, peu onéreuse et facile à trouver dans n’importe quel magasin d’arts plastiques.

pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Argile

La cire

Pas encore rédigé

Où l’on apprécie les joies du coulage

Les silicones

A priori beaucoup de silicones peuvent être utilisés pour la réalisation d’une « peau » souple pour les marionnettes.

Nous retiendrons, entre autres, le RTV EC00. C’est un matériau bi composant qui se mélange à parts égales et qui catalyse en deux heures. Il peut être teinté dans la masse et coulé dans un moule en silicone préalablement enduit d’un agent démoulant.

Des marques

RTV EC00 ESPRIT COMPOSITE

Pour en savoir plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicone

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Rédigé par Golzabo

LA MOUSSE DE LATEX

La mousse de latex (foam latex) est une variante mousseuse, souple et extrêmement légère du latex..
Son rendu très proche de la peau humaine fait qu’elle est très utilisée dans le milieu de la fabrication de prothèses ou de masques pour les effets spéciaux cinéma (Magicien d’Oz, en 1930 pour la première utilisation en prothèse).
En plus de son rendu, sa grande capacité à se déformer, se compresser, s’étendre, et son faible poids font qu’elle est également très utilisée pour fabriquer des poupées destinées à la stopmotion ou des marionnettes (‘les guignols de l’info’)

Sa mise en œuvre s’apparente tout autant à de la chimie qu’à de la cuisine, et nécessite de l’expérience et de la précision.
Pour reprendre wikipédia : une base liquide est mixée à plusieurs composants pour créer la mousse, qui est ensuite injectée, ou ‘transvasée’ dans le moule.
Après la gélification de la mousse (le stade ou la mousse devient semi-solide), le moule passe au four à relativement basse température, ou en étuve, pour donner à la mousse ses propriétés élastiques.
Démoulage, lavage de la mousse avec un peu de liquide vaisselle et beaucoup d’eau. Et voilà !

Les principaux composants d’un kit latex sont :
- la base latex liquide
- l’agent moussant (qui fait prendre du volume au mélange pendant le battage)
- l’agent gélifiant (qui permet à la mousse de se solidifier dans le moule avant cuisson)
- l’agent de cuisson (qui donne après cuisson les propriétés élastiques de la mousse)

On peut trouver d’autres additifs, par exemple :
- un agent ‘assouplissant’ qui permet de rendre la mousse plus ‘liquide’ pour faciliter le transvasement, ou l’injection dans le moule.

Le matériel nécessaire à sa mise en œuvre :
- un batteur, si possible à mouvement planétaire pour assurer le meilleur mélange possible (type kenwood Chef, KitchenAid, Sunbeam…)
- un four classique, de la récup fait l’affaire. Il faut quand même que le thermostat évite de trop fortes amplitudes de temperature
- un balance extrêmement précise pour doser précisément les composants (surtout le gélifiant, qui est réellement crucial)
- un thermomètre hydromètre.

ATTENTION :
- ne réutilisez JAMAIS un batteur ou un four qui ont servis à préparer de la mousse de latex, pour y refaire de la cuisine après !

Lors du tirage d’une mousse (on appelle ça un batch), le latex dégage des vapeurs d'ammoniaque très fortes, et certains produits, surtout le gélifiant, sont très toxiques et agressifs, donc :
- portez impérativement un masque à cartouche adaptée (un simple masque à poussières ne suffit pas)
- portez des gants de protection (nitrile ou équivalent)
- portez des lunettes de protection (il peut y avoir des projections lors du mixage ou de l’injection.)
- Travaillez dans un local ventilé, ou très aéré
- Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas à proximité du mélange et pendant la préparation (risque d'explosion, et plus surement d'intoxication)


A NOTER:
- la mousse n’aime pas les plastilines à base de soufre, comme la plastiline classique, cela empêche la mousse de prendre. Il faut donc utiliser de la ‘sulphur free’, comme la CHAVANT par exemple (très bonne plastiline)
- le moule doit être de préférence en plâtre, car lors de la cuisson, le plâtre permet à l'humidité de s'évacuer. Dans un moule en silicone ou en résine, l'humidité reste emprisonnée et provoque des bulles d'air dans le tirage.
- la mousse est relativement fragile. Elle ne supporte pas le contact du cuivre, ou de certains métaux (ce qui impose une reflexion sur l’armature). Si elle n’est pas peinte, le simple contact des doigts laisse une trace.
- On peut la teinter dans la masse, avec des produits spéciaux, mais également avec de simples colorants alimentaires (cela peut modifier le temps de gélification).
- On peut la peindre après démoulage en utilisant le PAX PAINT: un mélange de colle à prothèse PRO-AID NO TACK et de couleur acrylique.
- Respectez scrupuleusement les notices techniques des fabricants, et soyez très précis dans les dosages. Notez tout : dosage de chaque produit, température extérieure, taux d’humidité, temps de battages… la mousse est extrêmement sensible à tous ces éléments, et peu gélifier trop vite (avant injection) ou ne pas gélifier du tout selon les conditions. Le fait de tout noter permet de corriger le tir pour les batchs suivants


Des marques et des liens :
Fabricants reconnus de mousse
http://www.gmfoam.com/
http://www.burmanfoam.com
http://www.monstermakers.com/

Vendeur web
http://www.formfx.eu/
une boutique en ligne hollandaise, extrêmement sérieuse, qui distribue en Europe la marque monstermakers, mais bien d’autres choses : chavant, silicones etc…

Tutos
http://www.angelfire.com/anime4/zungstudio/
une vidéo tutorial qui va jusqu’à la peinture. Ce tuto est payant, mais je vous le conseille très très vivement !
http://www.trollcalibur.com/index.php?n ... cle&sid=83
une explication un poil technique mais très complète du produit et de la technique

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Rédigé par Gozalbo

LA MOUSSE POLYURETHANE SOUPLE (mousse PU souple, polymousse)

La mousse PU souple est un produit bi-composant. C’est le même genre de mousse que l’on peut trouver dans les rembourrages de canapés par exemple.
C’est la version souple des mousse d’isolation rigide que l’on peut trouver un peu partout en bombe.

Sa robustesse fait qu’elle est très utilisée dans le domaine des marionnettes de théâtre, des costumes, accessoires etc…
On peut également l’utiliser pour des poupées stopmo comme une bonne alternative à la mousse de latex, si elle n’a pas le rendu de cette dernière, elle est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, et plus résistante à l’usure et aux manipulations.

En mélangeant intimement la partie A du produit avec la partie B dans une certaine proportion (variant selon les fabricants), une réaction chimique se produit et le mélange s’expanse rapidement 10 ou 15 (ou plus) fois par rapport au volume initial, puis se fige.

Cela donne une mousse souple, très résistante, peu fragile, très alvéolée, pas très élastique mais qui se compresse relativement bien et reprend sa forme initiale après déformation.
On peut l’utiliser en moulage, ce qui va lui donner une ‘peau’ au contact des parois du moule.

- le moule en deux parties, ouvert, armature à l’intérieur.
- on dose les 2 composantes à part, très précisément à l'aide d'une balance électronique.
- On mélange intimement et rapidement les deux parts (10-15 secondes max)
- On verse le mélange dans une partie du moule où il y a l’armature, puis on le referme très vite, on compresse ou on serre, et on laisse l’expansion se faire.
- On démoule une vingtaine de minutes plus tard, lorsque la mousse n’est plus collante en surface.

ATTENTION :
Produit chimique dangereux, agressif, surtout la partie B, donc :
- lunettes de protections (projections possibles lors du mélange par exemple)
- gants de protection solides (en nitrile par exemple)
- local très aéré ou ventilé
- vêtements de travail
- Ne fumez pas, ne mangez pas et ne buvez pas à proximité du mélange et pendant la préparation (risque d'explosion, et plus surement d'intoxication)


L’expansion peut être forte, il est donc IMPERATIF de laisser des trous d’évacuation à certains endroits du moule, de manière à laisser sortir le surplus. Sans ça le moule risque de se briser.

A NOTER :
- dans un moule en silicone RTV, la mousse n’adhérera pas aux parois, on peut donc démouler sans problème
- dans un moule en plâtre ou en résine, il faut enduire les parois du moule de cire de démoulage liquide, ou en pâte, sans quoi, la mousse va coller aux parois, et détruire tirage, et moule.
- L’expansion peut être aidée en ayant chauffé le moule à 30 ou 40° avant la coulée.
- On peut teinter la mousse dans la masse avec des pigments
- On peut la peindre, mais il y a des risques de craquelures si la peinture n'est pas souple. Un mélange latex liquide+peinture peut mieux convenir (à confirmer)
- On peut, si besoin, couler en plusieurs fois (si on a mal dosé l’expansion par exemple). Le nouveau coulage adhérera au premier, en créant toutefois une zone plus rigide à la jointure.
- Une fois ouverte, la mousse à une durée de vie très limitée (15 jours pour certaines), préférez donc les petits conditionnements...
- Vous trouverez, chez Conrad par exemple, des mousses PU souples en bombe (comme les bombes de mousse rigide). N’en achetez pas, cette mousse, si elle est effectivement relativement souple, se déforme, s’affaisse beaucoup et ne gardera pas la forme du moule


DES VENDEURS
http://www.artificina.com/
section mousse PU, Polymousse souple 7540, conditionnement mini en 450g
http://www.pascal-rosier.com/boutique.asp?Idproduit=165
kit 1.5 kg
http://www.formfx.eu/
section Polyurethanes/PU foam

Esprit composite
10 RUE BREZIN - 75014 PARIS


LIENS UTILES
Un très bon guide sur les résines et mousse PU de Pascal Rosier
http://www.pascalrosier.com/guides/guide6.htm#7

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Rédigé par Gozalbo

LE SILICONE DE MOULAGE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L'Élastomère de silicone est une matière synthétique fabriquée à base de silice, que l’on retrouve dans des domaines aussi variés que l'électronique, la cosmétologie, le bâtiment… la chirurgie plastique...

Il existe beaucoup de variétés de silicone de moulage (aussi appelé silicone RTV) : élasticité et résistance au déchirement variables, résistance à la chaleur etc…
Pour cette partie moulage, nous nous limiterons aux silicones dits à ‘polycondensation’, ou à ‘base d’étain’. Il existe en effet des silicones dits à ‘polyaddition’, ou à ‘base platine’ plus délicats à mettre en œuvre, que nous aborderons dans la partie ‘coulage’.

Ses avantages pour le moulage :

- Facilité de mise en œuvre
- Grande résistance à l’usure et aux manipulations
- Finesse de prise d’empreinte,
- Propriétés auto-démoulantes
- Élasticité

Si on peut l’utiliser dans le cas de moulages simples, il est particulièrement utile pour les moules complexes présentant de fortes contre-dépouilles, pour les tirages en grande série, ou dans le cas de moulage d’objets ‘durs’ pour lesquels un moulage en plâtre ou en résine serait compliqué à mettre en œuvre.


COMMENT ÇA MARCHE ?

Les kits silicones de moulage sont composés de deux parties : une BASE (sorte de liquide épais et visqueux, blanc ou transparent), et un DURCISSEUR liquide (toxique)
En mélangeant intimement les deux parties, une réaction chimique se produit lentement, et le mélange se fige peu à peu (le temps de prise dépend du silicone employé, mais il faut souvent compter plusieurs heures). Lorsque la réaction est terminée, le silicone s’est figé dans la masse, et est devenu caoutchouteux, souple, étirable.

ATTENTION :
le catalyseur liquide est un produit dangereux
- évitez le contact avec la peau, les yeux (gants et lunettes de protection)
- travaillez dans un endroit aéré..
- ne fumez pas, ne mangez pas, ne buvez pas pendant la manipulation.

Les silicones à base d’étain, ou à polycondensation ne sont pas compatibles pour faire du moulage sur la peau, ou pour un contact alimentaire quel qu’il soit. Renseignez vous bien auprès de spécialistes sur le type de produits à employer si vous devez faire ce genre de moulage.

A NOTER :

- l’élasticité d’un silicone est exprimée en SHORE. C’est un peu plus compliqué que ça, mais on peut retenir que plus le Shore est bas, plus le silicone sera souple…
- il existe des durcisseurs rapides, ou lents, qui permettent accélérer ou de ralentir la prise
- respectez très précisément le dosage du durcisseur, et mélangez le bien, de très petites variations de dosage, ou un mauvais mélange peuvent accélérer ou empêcher la prise.
- si vous achetez un kit silicone dans un magasin de ‘loisirs créatifs’, faites très attention à sa date de péremption, et à ses conditions de stockage : le durcisseur peut être devenu inactif si le produit est trop vieux, ou a été mal stocké (dans le froid par exemple…)
- il est possible de rendre le mélange moins visqueux en y ajoutant de l’huile de silicone (bien que cela influe sur la résistance au déchirement)
- il est possible de rendre le mélange plus visqueux en ajoutant un agent THIXOTROPANT, qui permettra, par exemple, d’appliquer le silicone à la spatule sur des surfaces verticales.
- Le silicone colle parfaitement sur lui même, il peut donc être tiré en plusieurs fois si on mal dosé la quantité. Dans le cas d’un moule en deux parties, il faut isoler la première partie du moule (avec de la cire de démoulage liquide, ou de la vaseline) pour éviter que la deuxième coulée ne se colle sur la première.
- Le silicone est auto-démoulant sur la plupart des surfaces, il peut toutefois être utile de protéger le modèle dans certains cas (cf le lien en bas de page)

OU EN TROUVER ?
http://www.artificina.com/ (rubrique silicone/polycondensation, et rubrique adittifs)
http://www.pascal-rosier.com/boutique.asp?Idbranche=128 (plusieurs sous parties)
http://www.formfx.eu/ (rubrique silicone/tin cure silicone)
(…)

Esprit Composite
10, rue Brézin - 75014 PARIS

Magasins de loisirs créatifs




DES LIENS UTILES
Comme d’habitude, une excellente fiche de présentation de Pascal Rosier
http://www.pascalrosier.com/conseil/pro ... licone.htm

Une fiche plus technique de Pascal Rosier, comprenant entre autres un tableau des agents démoulants.
http://www.pascalrosier.com/guides/guide7.htm#5

Un tuto au hasard de google
http://www.paint-sculpt.com/tutorials/m ... rview.html

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Rédigé par Gozalbo

LE SILICONE DE TIRAGE

PRESENTATION GENERALE

Si le RTV silicone est très utilisé pour le moulage, il l’est également de plus en plus pour la conception de prothèses d’effets spéciaux, de masques, et cetera desunt.
Il peut être utilisé pour fabriquer des poupées de stopmotion, soit en l’utilisant dans la masse, soit comme une « membrane », une peau, autour d’un autre matériau.

Ses avantages pour une marionnette:
- résistant à l’usure et aux manipulations.
- Élastique
- Rendu proche de la peau
- Pas d’effet ‘peau d’éléphant’ au pliures (comme c’est le cas de la mousse de latex par exemple)


Comme on l’a vu dans la partie ‘silicone de moulage’, il existe des silicones à base d’étain (polycondensation), et d’autres à base de platine (polyaddition).
On peut utiliser les deux pour le tirage, mais il faut savoir que le silicone à base de platine y est plus spécifiquement dédié, et aura un bien meilleur rendu.

Nous n’abordons donc ici que les silicones à base platine, ceux à base d’étain étant décrit dans la partie ‘silicone de moulage’.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les silicones platines sont généralement composés de deux parties, que l’on mélange à parts égales. Après un certain temps, le mélange fige.

ATTENTION :
A priori, les silicones à base platines ne sont pas toxiques à la manipulation. Respectez cependant scrupuleusement les mises en garde des fabricants.

A NOTER
- Les silicones platine sont beaucoup plus sensibles au particules environnantes lors de la préparation. Par exemple, des traces de plastiline classique (contenant du soufre) présentes dans le moule, peuvent en empêcher la prise. Utilisez plutôt de la plastiline Chavant sans soufre.
-Tirer un personnage complet en silicone, dans la masse, n'est pas forcément une bonne idée. Il va être relativement lourd, et à la différence d'une mousse, le silicone n'est pas alvéolé, l'armature ne parviendra donc pas à 'compresser' les parties grasses (ventre, bassin)

LA COULEUR
Il est compliqué de peindre sur le silicone (base étain ou platine). Sa texture souple et caoutchouteuse fera craqueler, puis tomber une peinture classique.

Il existe cependant plusieurs manières de procéder :
- Teinter dans la masse selon la méthode dite ‘Lamartinienne’ :
teinter avec des pigments (dilués au préalable dans très peu d'eau) Il faut que le mélange soit très homogène. On peux également employer de la peinture acrylique ou des colorants. Il faut rester raisonnable sur les doses et ne pas dépasser 7% ou 8% de la quantité de silicone. Et surtout : bien mélanger l'ensemble avant d'ajouter le catalyseur !
Il existe également des pigments spéciaux, ou des silicones déjà teintés que l’on ajoute directement au mélange pour le teinter.

- On peut cependant peindre directement sur le silicone.
Il faut pour cela utiliser un mélange médium+diluant+couleur

La méthode économique
Le medium peut être du silicone translucide sanitaire (type Rubson mastic et colle pour verre) plus ou moins dilué avec de l’essence F, ou mieux, de l’essence à zippo, mélangé avec des pigments de couleur, et appliqué au pinceau ou à l’aero (bien fluide, sinon ça bouche la buse !)

La méthode chère
Uniquement valable dans le cas d’un silicone à base platine, en utilisant un produit appelé Psycho Paint qui va faire office de liant (cf liens), que l’on mélange avec des pigments spéciaux (cf liens aussi). Et qu’on peut diluer également avec un solvant.

- et enfin en maquillant le silicone, avec des fards de maquillage à base d’alcool. Ils auront tendance à s’effacer peu à peu lors des manipulations.

DES LIENS UTILES :

L’excellent forum du site effets-speciaux.info regorge de discussion et d'infos très utiles à ce propos, la technique de mise en couleur 'économique' vient de chez eux :
http://www.effets-speciaux.info/forum/v ... son#p12089
http://www.effets-speciaux.info/forum/v ... olle#p8631

Une vidéo de Guy-Louis XVI… (eh oui…) de chez FuseFX qui fait une démo de ses produits
http://www.youtube.com/watch?v=kPeTb-jqYkw



DES MARQUES ET DES VENDEURS

Smooth-on, fabriquant de silicones platine et étains, psycho-paint
http://www.smooth-on.com/Silicone-Rubbe ... index.html

FuseFX Peintures spéciales silicone
http://www.fusefx.ca/

Distributeur de la gamme smooth-on, fuseFX…
http://www.formfx.eu/

Chez Artificina, section silicones polyaddition (leur RTV EC00 est en fait l’ecoflex de chez smooth-on). Également des pigments et des additifs silicones teintés dans la section additifs.
http://www.artificina.com/

Esprit Composite (même produits qu’Artificina)
10, rue Brézin - 75014 PARIS

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LA CIRE D'ABEILLE

DESCRIPTION

La cire d'abeille est produite par les ouvrières qui l'utilise comme matière première pour la construction des rayons qui serviront à accueillir aussi bien le couvain que les réserves de nourriture à l'intérieur du rucher. Elle est produite par les glandes cirières situées sous l'abdomen de l'abeille qui la travaille en la malaxant avec ses mandibules.

La cire est la matière de toutes les oppositions: "solide, mais aisément liquéfiable; imperméable, mais aisément soluble; elle peut être opaque ou transparente, mate ou polie, lisse ou adhérente, cassable ou malléable; elle peut être indéfiniment modifiée dans sa consistance par l'adjonction des résines les plus diverses. Elle est un matériaux fragile et temporaire, mais utilisé le plus souvent pour des objets destinés à durer" (Les Cires anatomiques, Georges Didi-Huberman)... d'où son intérêt pour le modelage. Mais le fait qu'elle prenne toutes les empreintes à la perfection fait d'elle aussi un matériaux très précieux pour le moulage (voire la technique de la cire fondue) et pour le coulage (voire l'exemple des cires anatomiques).

LE TRAVAIL DE LA CIRE

-Attention, la cire étant tout à fait insoluble dans l'eau, il faut prendre soin de sécher complètement les réceptacles qui la contiendront une fois qu'elle sera liquide sans quoi la moindre goutte d'eau projettera des effusions de cire bouillante en dehors! Il est d'ailleurs d'usage de chauffer la cire au bain-marie pour éviter ce genre de problèmes.
Aussi vaut-il mieux toujours avoir un oeil sur elle tandis qu'elle chauffe.
-Epuration: il est très simple de séparer la cire des impuretés qu'elle est susceptible de contenir, il suffit de la faire fondre dans une casserole (point de fusion aux alentours de 45°) pour que les déchets genre brindille, cadavres d'insectes etc, remontent à la surface et que la propolis (genre de cire noire) au contraire tombe au fond
-Modelage: la cire est difficilement travaillée à température ambiante: la limite entre sa liquéfaction et sa malléabilité est assez étroite, c'est pourquoi il peut être adéquat de lui ajouter certaines substances. Devenue suffisamment malléable elle peut être travaillée avec les outils de modelage habituels. Eventuellement le pyrograveur peut aider à donner certains effets de fondu. On apprête habituellement la cire en la fondant et en la coulant en bandes relativement fines dans des moules huilés.
-Ajout de substances: la clef est dans l'essence de térébenthine! La cire est soluble dans la térébenthine (c'est ainsi que sont d'ailleurs faites les cires "encaustiques", pour cirer les meubles etc), si elle lui est ajoutée lorsque la cire est liquide, elle gardera une fois refroidie cette malléabilité (1 volume de térébentine pour 4 volumes de cire est amplement suffisant à avoir une cire quasi élastique). Si elle est ajoutée à la cire dure, la térébenthine peut aider à atténuer certaines "cassures" qui opacifie et blanchissent la cire. Bref, la térébenthine est du feu liquide pour la cire d'abeille. Au contraire pour durcir la cire c'est la colophane (qui est le résidus de la distillation de résine de pin alors que la térébenthine en est le distillat) qui est utilisée.
-Teinte: on teint habituellement la cire dans la masse, mais une peinture à l'huile appliquée sur sa surface peut lui donner une coloration légèrement translucide tout en lui donnant le brillant inhérent à l'huile.
-Texture: si vous avez ajouté de la térébenthine à la cire liquide il est fort probable qu'une fois refroidie et avec le temps, elle exsude certains composants, ce qui aura pour conséquence de lui fera prendre une couche blanche satinée sur l'ensemble de sa surface. Si vous souhaitez au contraire lui donner de la brillance vous pouvez la patiner avec un chiffon très doux (attention la cire prend toute les marques) et de l'huile de lin.

INTERET PARTICULIER

Il est à noter que la cire a une capacité toute particulière à rendre les matières organiques (d'où son utilisation historique pour la fabrication de cires anatomiques). Comme nous l'avions signalé sa mise en contact avec de l'eau peut être "explosive" si l'eau se trouve enfermée dans la cire chaude, mais si au contraire, la cire fondue est plongée dans l'eau cela créé des formes tentaculaires et tortueuses très intéressantes pour rendre notamment l'aspect de viscères.

OU LA TROUVER?

Directement chez l'apiculteur, qui suivant qu'il fait lui-même ses cadres de ruches ou non, aura une grande quantité de cire impure non utilisée. Chez un revendeur de matériel d'apiculture qui même si il ne vend pas de pains de cire vend forcement des feuilles de cire gauffrées a priori pas si chère que ça.

[Alain]

Le polystyrène extrudé

Description
Il s'agit d'un matériau utilisé généralement pour l'isolation thermique. Il se trouve en plaques plus ou moins épaisses dans les magasins de bricolage.
Il ne s'agit pas du polystyrène que l'on trouve pour emballer les chaînes hifi dans leurs cartons, mais d'un polystyrène très compact.
C'est un matériau créé à base de pétrole.

Utilisation
On peut l'utiliser pour imiter la pierre dans un décor par exemple. Il se sculpte au cutter ou au scalpel. Attention toutefois, malgrès ce que l'on pourrait croire, ça a tendance à bien émousser les lames.
Parfait pour créer des éléments de décors qu'on pourra coller par la suite grace à une "colle de fixation super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse" vendue dans des tubes noirs et jaune, et dont le slogan nous laisse penser que l'on peut se dispenser de vis ou de clous, pour pas citer le produit, par exemple. ( résistant jusqu'à 100 Kg/cm² )
Sur ce polystyrène donc, on peut imprimer du motif, entailler etc. Par exemple si on veut imiter la pierre, il suffit de tamponer la surface (lisse au maximum) avec une pierre bien rugueuse. Ce qui permet ensuite à la peinture de faire ressortir les marques afin d'obtenir une surface ... pierreuse.
Et ça pour fabriquer un vieux mur.. y a guère plus crédible.
C'est très pratique également Pour sculpter des encadrements de portes à l'ancienne.

Coloration
Pour la peinture, rien de plus simple. On peut décider de peindre direct dessus, ou d'appliquer d'abord une sous-couche blance de type gesso.
On commence par une teinte sombre avec laquelle on va bien couvrir le support. Puis on passe des couches plus claires en étant plus léger avec le pinceau, afin de faire ressortir les bosses.
La peinture acrylique est ici la plus efficace, pour peindre en couche.

Ce matériau est très léger, facilement procurable (magasins de bricolage), facilement sculptable et peignable. Par contre peut-être un poil cher si on en utilise beaucoup.

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[gozalbo]

L'ALGINATE

PRESENTATION

L'alginate de moulage est un produit naturel constitué principalement d'un extrait d'algue marine brune et de silice fossile.
L'alginate se présente sous la forme d'une poudre qui, mélangée à de l'eau devient une sorte de gelée souple, relativement élastique, qui permet une prise d'empreinte très précise (au micron).
Un moule en alginate se déshydrate, durcit et craquèle au bout de quelques heures.

A base d'eau, l'alginate est particulièrement recommandé en cas de moulage sur des modèles fragiles (poreux, vernis, peints, dorés), mais non sensibles à l'eau.
Il est également recommandé pour le moulage corporel car il est non toxique pour la peau et pour les muqueuses.

ATTENTION
Ne vous lancez pas dans un moulage de visage (sur vous ou sur un modèle) sans vous être très bien renseigné sur la manière de faire.

COMMENT ÇA MARCHE ?
L'alginate est relativement simple à mettre en œuvre et ne nécessite pas une précision absolue.
1/ Dosez à part alginate et eau en suivant les indications du fabricant. Si possible, tamisez l'alginate.
2/ Versez l'eau sur l'alginate, puis remuez activement en essayant de ne pas 'soulever' la pâte afin de ne pas y inclure de bulles d'air.
3/Tapotez le récipient pour évacuer les éventuelles bulles d'air.
4/ Versez puis attendez la gélification qui intervient au bout d'un temps variable (2-10 minutes). Le mélange devient alors une sorte de gelée souple et élastique et vous pouvez démouler.

Vous disposez alors de quelques heures avant que le moule ne commence à se déshydrater, à durcir et à rétrécir. Dans ce laps de temps, vous pouvez effectuer votre tirage en plâtre, en cire, en silicone et avec certaines résines.

A NOTER :
- Plus l'eau est froide lors du mélange, plus la prise est lente, et vice versa.
- Dans le cas d'un tirage en plâtre dans un moule en alginate, il est utile de couler une solution eau et alun de potasse dans le moule avant de couler le plâtre pour assurer une bonne reproduction des détails (cf fiche technique dans les liens)
- Vous pouvez ralentir, ou bloquer la déshydratation de votre moule en l'enfermant dans une boite en plastique avec un coton trempé dans l'eau froide, en trempant régulièrement votre moule dans de l'eau, ou encore en le plaçant au réfrigérateur entre chaque tirage.
- En se déshydratant, le moule rétrécit, jusqu'à 30% de sa taille initiale. Vous pouvez donc utiliser l'alginate pour procéder à des réduction de modèle.

LIENS UTILES
Fiche technique complète de Pascal Rosier
http://www.pascalrosier.com/guides/guide3.htm#1

Tutorial de prise d'empreinte de tête, pour ceux qui veulent se lancer là dedans.
http://www.effets-speciaux.info/article?id=185

OU EN TROUVER ?

Magasins de loisirs créatifs

Alginate et alun de potasse
http://www.artificina.com/

[Alain]

Les piroscies et fils chauds.

Il s'agit d'outils de découpe du polystyrène. Composé d'une poignée et d'un fil chauffant, l'outil une fois branché permet de sculpter le polystyrène très facilement.
En fait c'est l'air chaud autours du fil qui va faire fondre le polystyrène pour des découpes à main levé ou sur table.
La pyroscie ressemble un peu à une scie chantourner, avec un fil chauffant. Plus pratique pour des découpes droites ou perpenduculaires.

Attention, le polystyrène c'est toxique quand on le chauffe ou le brûle, mieux vaut porter un masque adapté..

Quelques liens: http://hotwirefoamfactory.com/home.php
et une vidéo sur le site "animateclay": http://www.animateclay.com/shop/index.p ... d7abd0b90e
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[gozalbo]

Section coulage ou construction ?

MOUSSE POLYURETHANE RIGIDE

PRESENTATION

Cette mousse est souvent utilisée pour la réalisation de grands éléments de décor, car elle est légère, résistante, se moule avec précision, et peux se travailler après tirage (se creuser, se découper, se peindre..., elle imite très bien le bois)

On la trouve sous deux formes :

- Un produit à deux composants liquides qui, mélangés, entrent en réaction et produisent une mousse qui s'expanse 10 à 15 fois, puis se solidifie.
- En bombe, (type bombe d'isolation). Le produit est dans ce cas un produit mono-composant qui réagit à l'humidité de l'air dès la sortie de la buse et se solidifie en une trentaine de minutes.

Les deux variantes ont des propriétés relativement similaires, quoique la mousse en bombe soit apparemment un peu moins dense que la version bi-composants

Dans le cas d'un volume en masse que l'on vient sculpter, travailler dans la masse, la mousse en bombe peut suffire. Par contre, dans le cas d'une coulée dans un moule, on utilisera la version bi-composants.

COMMENT CA MARCHE ?

Pour le produit bi-composant
- doser très précisément les deux composants à part selon les recommandations du fabricant.
- mélanger les deux composants intimement (mécaniquement si possible) pendant 10 à 20 secondes.
- Avant que la mousse ne commence monter dans le récipient, verser dans le moule par le trou de coulée, ou dans une des deux parties du moule (puis refermez et boulonnez/serrez les deux parties du moule, avec un serre joint par exemple)
- laissez l'expansion se faire complétement. Cela peut prendre 10 à 30 minutes selon le produit et les conditions ambiantes.
- Lorsque la mousse n'est plus collante en surface, vous pouvez démouler.

ATTENTION
- Evitez tout contact avec la peau ou les yeux (portez des lunettes de protection lors du mélange, des gants).
- Ne mangez pas, ne buvez pas et surtout ne fumez pas pendant le temps de travail.
- Travaillez dans un local très aéré ou ventilé.
- L’expansion peut être forte, il est donc IMPÉRATIF de laisser des trous d’évacuation à certains endroits du moule, de manière à laisser sortir le surplus. Sans ça le moule risque de se briser.

A NOTER
- Dans un moule en silicone RTV, la mousse n’adhérera pas aux parois, on pourra donc démouler sans problême.
- Dans un moule en plâtre ou en résine, il faut enduire les parois du moule de cire de démoulage en pâte, sans quoi, la mousse va coller aux parois, et détruire tirage, et moule.
- L’expansion peut être aidée en ayant chauffé le moule à 30 ou 40° avant la coulée.
- On peut teinter la mousse dans la masse avec des pigments ou des colorants, au moment du mélange.

OU EN TROUVER ?

http://www.artificina.com/
section mousse PU, Polymousse souple 7520, conditionnement mini 2kg

http://www.pascal-rosier.com/boutique.asp?Idbranche=123
kit 2 kg


Esprit composite
10 RUE BREZIN - 75014 PARIS


LIENS UTILES
Un très bon guide sur les résines et mousse PU de Pascal Rosier (avec tableau des agents démoulants)
http://www.pascalrosier.com/guides/guide6.htm#8

[Alain]

Le papier mâché (pâte à bois à modeler)

Ce matériau à base de cellulose se trouve en poudre par sachets de 1kg.
L'utilisation est très simple: on mélange la poudre à de l'eau (3 volumes de poudre – 1 volume d'eau), on malaxe jusqu'à obtenir la consistance de la pâte à pain.
On laisse reposer 1h avant emploi.
Ensuite on l'applique sur une structure (fil de fer, carton, polystyrène...).
On peut lisser avec de l'eau et stocker le surplus de pâte dans un récipient hermétique.
Une fois sèche, la pâte devient dure et légère. Sa consistance ressemble à celle du bois.

On peut ensuite poncer le sujet, le peindre avec des peintures à l'eau et le vernir.
Idéale pour des parties de décors susceptibles d'être sollicitées comme support sur lesquelles animer, donc solides et rigides.
Séchage : 24h /2cm.

Attention à ne pas respirer la poussière.

On peut en trouver dans certains magasins, rayon loisirs créatifs ou là:
http://www.omyacolor.com/catalogue/cate ... elage.html

Le papier mâché classique.

Utile pour réaliser des structures ou des bases de structures pour des objets volumineux.

Matériel:
Papier journal, sopalin.
Colle à papier peint.
Fils de fer, grillage
ruban papier adhésif
Plaque de polystyrène.
Pinces.
Une bassine en plastique.
De l'eau.

Recette:
Réaliser une colle assez liquide avec la colle à papier peint vinylique et de l'eau.
Réaliser une structure en fils de fers (fil électricien) ou du grillage en la fixant à un support (plaque polystyrène ou carton épais.)
Découper des bandes de papier journal d'environ 5cm de large.
Tremper ses bandes dans la colle et les «essorer» brièvement puis appliquer les bandes sur la structure.
Bien croiser les différentes couches.
Aller jusqu'à 3 ou 4 mm d'épaisseur.
La structure peut être peinte.

Compter deux semaines de séchage.

Même chose avec le sopalin, sauf que celui-ci va nous permettre de réaliser une pâte à fixer sur une structure également réalisée en fils de fer.

Laisser sécher dans un endroit sec et ventilé. La colle à papier peint a tendance à moisir...

[gozalbo]

LA DREMEL
outils rotatifs à main et autres mini-perceuses.

DESCRIPTION
Dremel est une marque (branche de la société Power tools), mais on utilise souvent ce terme général pour designer des outils rotatifs électriques, qui s’utilisent à la main, et permettent de travailler les matériaux avec une relativement bonne précision.
Il existe cependant beaucoup d’autres fabricants que Dremel, certains de très bonne qualité.
On trouve parfois cet outil sous le nom de mini-perceuse.

Leur vitesse de rotation est variable, et grâce à un système de collier de serrage simple, on peut adapter une large variété de mèches qui permettent de percer, poncer, découper, meuler, polir, ciseler, graver… à peu près tous les types de matériaux (bois, métal, aluminium, verre, céramique…).

Sa simplicité d’utilisation, sa maniabilité, et sa large gamme d’utilisation font que ce type d’outil est très utilisé par les modélistes, et bricoleurs de tous poils dans leurs travaux nécessitant finesse et précision.

A NOTER
- Etant tenu à la main, il privilégie la vitesse de rotation au couple pour des raisons de sécurité. Pour beaucoup d’utilisations, il est néammoins amplement suffisant. Dans le cas de perçage de matériaux durs, il faudra sans doute prévoir plus gros (perceuse à colonne)
- Il existe différents types de Dremel (ou similaires), avec ou sans fil, plus ou moins puissants et ergonomiques... Le prix variant de 40 (ou moins…made in China) à 150 euros (voire plus).
- Les Dremel et autres produits similaires sont souvent vendus en pack, contenant l’outil lui même, un lot de différentes têtes, parfois un outil plus petit fonctionnant à piles etc.
- On trouve une vaste gamme d’accessoires vendus à la pièce dans toutes les grandes surface de bricolage : têtes de toutes sortes, à l’unité ou en lots, adaptateur pour transformer la Dremel en perceuse à colonne, étau de fixation etc.

LIENS

Site de Dremel
http://www.dremeleurope.com/fr/fr/start/index.html

Site de Proxxon, qui propose un excellent équivalent
http://www.proxxon.net/


OU EN TROUVER ?

Toutes les grandes surfaces de bricolage…

Page de Conrad ‘mini-perceuses’
http://www.conrad.fr/mini_perceuses_c_19500_19501_19503
et accessoires…
http://www.conrad.fr/accessoires_mini_perceuses_c_19500_19501_19504

[gozalbo]

L’AEROGRAPHE

DESCRIPTION
Un aérographe est une sorte de pistolet à peinture très précis, qui se tient comme un stylo et permet de projeter de la peinture, ou des pigments sur n’importe quelle surface, sans contact avec celle ci.

L’aerographe est un outil de précision, peu évident à manier au début, il très utilisé dans l’illustration, la peinture de maquettes, de décors, mais aussi de prothèses d’effets spéciaux…

COMMENT ÇA MARCHE ?

L’aerographe est relié à une source d’air comprimé : compresseur ou bombe à air.
Le médium (la peinture) est placé dans un godet, juste avant la buse de projection. Soit en dessous (on parle alors de ‘godet par aspiration’) soit sur le dessus (on parle alors de ‘godet par gravité’).
Lorsque l’utilisateur actionne la gâchette d’arrivée d’air, l’air entraine le médium qui est projeté par la buse.

Suivant la distance de projection, et la taille de la buse utilisée, il est possible de peindre extrêmement finement (0.25mm), ou de couvrir de larges surfaces rapidement, sans être forcément couvrant.

Il existe deux type d’aérographes :
Les ‘simple action’ :
Moins chers, une pression sur la gâchette commande l’arrivée d’air . On les choisira de préférence pour débuter ou pour couvrir de larges surfaces.

Les ‘double action’ :
Plus chers et plus compliqués à utiliser, ils ont une gâchette à double commande : en appuyant on commande d’arrivée d’air, en tirant vers l’arrière, on commande le débit de peinture. On les réservera pour les détails, les dégradés ou les effets.


Pour alimenter l’aérographe en air comprimé, on utilise un compresseur, ou une bombe à air.

La bombe à air :
D’une contenance limitée, elle permet d’éviter l’achat d’un compresseur, mais la pression de l’air peut varier, et faire crachoter l’aerographe. Après une certaine durée d’utilisation, la bombe refroidit, et l’air n’en sort plus. Pour éviter cela, il est possible de tremper la bombe dans de l’eau à température ambiante pendant l'utilisation (au bain marie très léger par exemple).

Le compresseur :
Cher à l’achat, il permet d’avoir une pression d’air constante. Il existe des compresseurs électriques (qui ronronnent, et chauffent, comme un petit moteur), ou à bain d’huile (plus chers, silencieux).


A NOTER
- La manipulation de l’aérographe n’est pas simple ! prévoyez du temps d'apprentissage, et avant d’investir, choisissez peut être des configurations simples (aéro de base, à simple action, et bombe à air)
- L’aerographe est un outil fragile. Il est important de nettoyer l’aérographe après chaque utilisation, sans quoi la buse risque de se boucher (nettoyage à l’alcool, cf. liens)
- Un nettoyage complet s’impose de temps en temps (certains disent à chaque fois), il faut alors démonter en partie l’aerographe. Lors de cette manipulation, il est important de ne surtout pas endommager la pointe de la longue aiguille qui se trouve à l’intérieur de l’appareil, c’est elle qui assure la précision de l’aéro. (cf. liens pour l’entretien)
- La peinture doit être liquide pour ne pas boucher l’aérographe (on parle de la consistance du lait, au maximum). Si votre mélange est trop épais, ou collant, il faut le diluer avec le produit approprié, sans quoi vous risquez de détériorer l’aérographe.


LIENS UTILES

Un article très complet, qui va de la prise en main jusqu’au nettoyage
http://www.hobbyforever.fr/Apprendre-a-manier-son-aerographe_a29.html

Un autre petit tuto de nettoyage en profondeur de l’aérographe, avec conseils de démontage
http://www.maqueweb.net/articles.php?lng=fr&pg=677

DES MARQUES RECONNUES
Harder & Steenbeck
http://www.harder-airbrush.de/

Anest-Iwata
http://www.anest-iwata.fr/catalogo.asp?Area=1&cat=17

Paasche
http://www.paascheairbrush.com/daa_gravityfeed.html


OU EN TROUVER ?

Boutiques de modélisme.

Parfois, dans les grandes surfaces de bricolage, pour des modèles basiques.

Sur internet
http://www.mister-aerographe.com/index.html
http://www.boutiqueaerographe.com/
et ailleurs sans doute…

[sam]

concernant le silicone et la possibilité de le peindre j'ai essayé cette solution simple mais qui fonctionne:

silicone catalysé + white spirit+ peinture acrylique

[Skink]

Salut,

Il est grandement conseillé d'utiliser une cuve à débuller pour chasser l'air lorsqu'on prépare son silicone, cependant cette machine est assez cher.
Pour colorer le silicone, il existe des colorants spéciaux, des pigments aussi et possibiliter de le teinter avec peinture acrylique ou huile.
Pour teinter son modele en silicone, il faut peindre à l'intérieur du moule à la façon d'un cello d'anim, pour une main, tu peints les ongles
d'abord puis ensuite la chair, enfin c'était juste un exemple, mais tu peux vraiment détailler ta peinture bien que ce soit assez fastidieux comme processus.

[gozalbo]

LE PLÂTRE

PRÉSENTATION
Le plâtre est fabriqué à partir de gypse, une roche sédimentaire autrement appelée 'pierre à plâtre'. Une fois extraite, concassée, broyée, elle est chauffée entre 150 à 200C°, puis elle est moulue pour obtenir une poudre blanche : le plâtre.

Mélangée à de l'eau, la poudre devient crémeuse, puis se solidifie en une masse solide, inerte, plus ou moins poreuse.
A l'état liquide ou crémeux, le plâtre peut être coulé ou appliqué sur n'importe quelle surface pour en épouser parfaitement les reliefs.


Il existe différentes catégories de plâtre :

- le plâtre de qualité bêta : grain assez gros, assez fragile, il fait facilement des grumeaux, il a une bonne capacité d'absorption (se peint, ou se patine facilement). Il se gâche (se prépare) avec 50% d'eau, (soit, en poids, 1 part d'eau pour une 1 part de plâtre)

- le plâtre de qualité alpha : nécessite moins d'eau pour le gâchage (25 ou 30% seulement). Il est d'aspect plus blanc que le plâtre de qualité bêta, il est plus fin, également beaucoup plus dur.

Le plâtre alpha est souvent utilisé pour le moulage, mais il existe aussi des plâtres contenant un mélange alpha/bêta.
Le plus simple pour commencer est de demander du 'plâtre de moulage'.

- les plâtres synthétiques : ils sont fabriqués à partir de gypse provenant de l'industrie. Leurs qualités sont proches, voire supérieures à celles des plâtres naturels de qualité alpha : blancs, très fins et très résistants. Ils permettent des moulages très précis.


MISE EN ŒUVRE (le gâchage):

Le plâtre paraît simple à mettre en œuvre mais il est important de respecter le dosage et la bonne manière de faire sous peine d'obtenir un plâtre fragile, friable...

On versera toujours le plâtre dans l'eau, et non l'inverse.

- versez la quantité d'eau nécessaire dans un récipient
- ajoutez le plâtre en pluie fine et régulière (pour éviter les grumeaux)
- Pour un plâtre 'moyen', continuez jusqu'à ce qu'un îlot de plâtre se forme à la surface. Le plâtre est alors dit 'à fleur d'eau', il est suffisamment saturé.
- laisser le plâtre s'imbiber pendant environ 30 secondes
- mélangez à l'aide d'une spatule quelques minutes
- laissez reposer quelques minutes
- mélangez à nouveau pour incorporer toute l'eau remontée à la surface.
- une fois que la consistance ressemble à celle d'une pâte à crêpe, tapotez le récipient pour faire remonter les éventuelles bulles d'air.
- Le plâtre est prêt à être coulé ou estampé.

Le temps de prise varie selon la qualité du plâtre utilisé, la température ambiante...
Le plâtre chauffe et l'eau contenue dans le mélange s'évapore. Lorsque le plâtre est froid, vous pouvez démouler délicatement.


A NOTER :

- Le dosage moyen plâtre/eau varie selon la marque et la variété de plâtre utilisée (plâtre alpha, bêta, synthétique)
Toutefois, ce dosage est indicatif, car on peut faire varier la proportion eau/plâtre selon le résultat que l'on recherche :

plâtre moyen : dosage indiqué, plâtre à fleur d'eau > plâtre normal, temps de prise normal

plâtre clair : plus d'eau par rapport au dosage indiqué > plâtre tendre et poreux, temps de prise rallongé

plâtre serré : moins d'eau par rapport au dosage indiqué > plâtre plus dur, temps de prise raccourci.

- On peut accélérer la prise du plâtre en le gâchant avec de l'eau tiède, ou en ajoutant 10 à 20gr de gros sel par litre d'eau avant le gâchage
- On peut ralentir la prise du plâtre en le gâchant avec de l'eau très froide, ou en incorporant à l'eau de la colle blanche (à bois ou à papier) à raison de 20 ou 30g par litre (le plâtre sera également plus dur)
- On peut colorer le plâtre dans la masse en teintant l'eau avant le gâchage, avec des pigments miscibles dans l'eau ou des colorants.


ATTENTION
- N'oubliez pas de porter un masque à poussières quand vous préparez du plâtre.
- Ne versez jamais un restant de plâtre ou une 'eau blanche' dans votre évier : vous risquez de le boucher. Versez le directement à l'égout, ou attendez qu'il sèche, détachez le du récipient, puis jetez les 'morceaux' à la poubelle.

LIENS
Page wikipédia 'moulage en plâtre'
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moulage_en_pl%C3%A2tre


BIBLIOGRAPHIE
L'excellent "guide du moulage" de Jean-Pierre Delpech et Marc-André Figueres, aux éditions Eyrolles

OU TROUVER DU PLÂTRE DE MOULAGE ?

Magasins ou boutiques en ligne de loisirs créatifs
Parfois dans les grandes surfaces de bricolage, mais c'est rare.
http://www.artificina.com/
et ailleurs...